Главная

Не следует без особой надобности разбирать ручку. При заводской сборке детали закрепляются особыми смазками, которые обеспечивают прочность соединения и герметичность ,

Если возникла необходимость в разборке (чтобы устранить какой-пибо дефект или заменить испортившуюся деталь), то разборку и сборку нужно вести строго по правилам, приобретя предварительно нужную для замены деталь.

Для сборки обязательно потребуется тормозящая смазка, заранее приготовьте ее. Делается она из канифоли, битума, касторового масла и бензина. Для смазки № I (тормозящая прозрачная, слабая) нужно растолочь в ступке 1 1/2 части канифоли и растереть порошок с 1 частью касторового масла. Составляющие смазки № 2 (тормозящая прозрачная, густая) делаются точно так же, как и № 1, но пропорция их иная: канифоли 4 части, а касторового масла 1 часть. Смазка № 3 (тормозящая черная, густая) готовится так: 3 части канифоли растираются в порошок и смешиваются с 4 частями битума, затем смесь растирается с 2 частями бензина. Бензин необходим для быстрого твердения смазки, поэтому добавлять его желательно непосредственно перед ее употреблением ,

На заводе используются все три типа смазки, в домашних условиях можно применять любую из трех, Излишек смазки с деталей удаляется тряпочкой, смоченной в бензине. Принцип применения смазок прост: прозрачные детали «склеиваются» прозрачными смазками, непрозрачные — непрозрачной, битумной смазкой. Как временную замену тормозящей смазки можно использовать губную помаду.

Когда готовы смазки, можно приступать к разборке ручки.

Замените негодную деталь, а затем вновь соберите ручку. Поршень при сборке надо смазать касторовым маслом, а каждую резьбу — небольшим количеством тормозящей смазки,

И опять, когда будете собирать все узлы, не забывайте про

смазку!

Крышка с держателем у всех ручек разбирается одинаково3, тремя пальцами надо отвинтить винт вместе с чашечкой держателя. При сборке, чтобы держатель не поцарапал крышку, под него нужно подложить тряпочку или сложенный вдвое кусочек бумажки.

Для того, чтобы разобрать пипеточную ручку, у которой наборный узел состоит только из пипетки и металлического колпачка с пружинкой, нужно без усилий снять металлический колпачок и сдернуть резиновую пипетку. Когда

же пипетка надевается на место, края втулки следует   смазать тонким слоем резинового клея, а пипетку привязать к втулке прочной ниткой,

0 Если возникает необходимость заменить у чернильной авторучки вышедшее из строя перо, то разборку делать не надо: достаточно вытащить аккуратно старое перо и на его место поставить новое.

Есть авторучки, перья которых навинчиваются. Для смены такого пера его нужно отвинтить, резьбу протереть тряпочкой, смоченной в касторовом масле, затем смазать тормозящей смазкой и навинтить новое перо. Лучше всего использовать смазку № 3 — битумную. Если перо навинтить без смазки или на старую смазку, то герметичность нарушается, и в стык будут подтекать чернила,

Ручки, у которых наборный узел выполнен в виде пипетки со штоком-кнопочкой, лучше не разбирать — их трудно отремонтировать, так как запасных деталей в продаже нет,

Свинчивая «заупрямившийся» наконечник авторучки, воспользуйтесь двумя кусочками лейкопластыря или изоляционной ленты. Сразу обнаружите, что сила пальцев увеличилась во много крат.

Ш Главная деталь шариковой ручки — пишущий узел —   состоит из металлической или пластмассовой трубки с металлическим наконечником, в который с точностью до   долей микрона завальцован миниатюрный шарик из нержавеющей стали. «Заправлять» пишущий узел новой пастой нельзя даже в заводских условиях, не говоря уже о кустарных мастерских. Чтобы заправить опустевший баллончик, нужно выдавить шарик. А стоит его выдавить, как зазор между шариком и стенкой наконечника увеличивается (пусть даже на микрон), и ручка, как правило, \'4 перестает писать. Кроме того, пишущий узел рассчитан на Определенный срок работы. Пасты хватает, чтобы провести г Лепрерывную линию длиной в один километр. На этот же  Срок рассчитан и шарик. Вращаясь в латунном гнезде, он истирает его стенки. Через километр пути зазор между И5тенкой и шариком увеличивается, и дополнительная порция пасты не может нормально удерживаться в баллоне. Золее того, как бы аккуратно ни заполнять баллон пастой, UiacTe всегда будут микроскопические пузырьки воздуха.

1ри письме эти пузырьки дадут пропуски на линии. На Ц аводе каждая трубка после заполнения пастой подверга-

ется уплотнению — ее с огромной скоростью вращают на барабане центрифуги.

Если паста кончилась, проще купить в магазине сменный узел. Чтобы заменить пишущий узел, нужно отвинтить колпачок с кнопочкой и высыпать все детали на стол. Затем в колпачок вложить кнопку узкой частью вниз, сверху вложить «грибок», вставить пластмассовую втулку, чем-нибудь продвинуть эту втулку в глубь колпачка до упора, надеть не колпачок металлическое колечко и вставить новый пишущий узел, Затем надеть пружину и ствол. Остается свинтить ствол с колпачком — ручка готова писать снова.

Шариковые ручки очень удобны — писать можно даже в реактивном самолете на высоте 12 км, когда перьевые ручки «почивают» в специальных целлофановых пакетах.,.

• Не торопитесь менять свою шариковую ручку только потому, что поверхность пасты у открытой стороны стержня подсохла и паста поэтому перестала поступать к шарику. Капните в стержень 2—3 капли ацетона, а затем слегка «сломайте» иглой корочку — ручка вновь обретет свою прежнюю работоспособность.
• Запас стержней для шариковой ручки можно хранить годами в пробирке с плотной пробкой, не опасаясь, что паста засохнет. Если в пробирку со свежими стержнями поместить засохшие, то они вскоре восстанавливают свои свойства.
• Еще одно применение стержня от шариковой ручки. В промытую ацетоном трубочку нужно втянуть ниткой сложенный вдвое кусок капронового шпагата, подровнять ножницами — и готова кисточка. Мыть ее не требуется — достаточно вытягивать и подрезать испачканный конец.